GROUPE D’ELEVAGE                                                                                                    La maintenance en couple est fortement recommander car en trio soit les deux femelles se battent entre eux soit les males se battent entre eux. Et au-delà de deux individus, des relations de dominance apparaissent nettement. 

LONGEVITE
Aux alentours de 5 ans en captivité. Les femelles ne sont fécondes qu’à partir de l’âge de 1 an à l’âge de 4 ans environ.

MANIPULATIONS
Etant donné que c’est une espèce relativement facile pour les débutants les manipulations sont à effectuer avec modération (comme avec tous lézards). C’est une espèce très facilement stressable, à la peau fragile, et d’une grande rapidité comme dit plus haut, pouvant facilement s’échapper lors de manipulations. Pour attraper un phelsume, on creuse la paume de la main et on essaye, sans le coincer, de couvrir l’animal en entier.

TERRARIUM
 A partir de 60x45x60 pour un couple, bien ventilé (aérations hautes et basses grillagées), à ouverture frontale. Le sol est typique des terrariums tropicaux: éclats de coco, ou mieux, une couche de drainage (billes d’argile, vermiculite ou petit gravier) surmontée de 3-4 cm tourbe, et uniformément recouvert de mousse. Le substrat est maintenu légèrement humide mais pas détrempé, avec un assèchement en cours de journée. Le fond est constitué d’un panneau de particules de liège, ou de fibres de coco, ou encore d’une plaque d’écorce aplatie, le chêne-liège imputrescible étant de loin préférable. On introduit des plantes en pot pour assurer le maintien d’une hygrométrie élevée (broméliacées, orchidées,…), qui fournissent également des cachettes, et des branches ou des tiges de bambou placées verticalement pour que les animaux puissent grimper, d’un diamètre d’1 à 3 cm.

ECLAIRAGE
Un tube diffusant des UVA et des UVB est indispensable à ces geckos héliophiles (« qui aiment le soleil »). Ils sont particulièrement sujets aux carences en calcium et en vitamines. On choisira un tube à 5% d’UVB (Repti-Glo de Hagen ®), ou une lampe à économie d’énergie UVA/B 23W (Arcadia ®). Le tube est changé tous les 9 mois, la quantité d’UV déclinant au fil du temps, est placé à moins de 20 cm d’un perchoir (branche, écorce,…). Le néon est allumé 13h par jour en été  et 11h en hiver, et est relié à un ballast, lui-même relié à un programmateur pour plus de commodité. Le programmateur commandera également le chauffage.

CHAUFFAGE
La durée de chauffage est identique à celle de l’éclairage. Les températures diurnes sont de 29-32°C au point chaud contre 25-27°C au point frais. La nuit, tout chauffage est coupé, pour descendre à 18-22°C. Il faut éviter les courants d’air, et les grosses chaleurs de plus de 35°C sont dangereuses, ainsi que les températures inférieures à 12°C. Le chauffage est assuré par un câble chauffant placé à l’extérieur de la paroi arrière du terrarium avec des ventouses, d’une puissance de 25W et relié à un thermostat. Si on n’atteint pas les températures voulues, un petit spot de 25W fournira le point chaud. Il faut protéger méticuleusement avec du grillage métallique fin tout spot ou ampoule produisant de la chaleur, pour éviter tout risque de brûlure. Une autre alternative consiste à utiliser un seul chauffage, et permet ainsi un meilleur gradient thermique, avec une simple lampe à incandescence de 25 ou 40W bien protégée.
En résumé : Point chaud : jour=29°C
                         Nuit=22°C
               Point froid : Jour=25°C
                        Nuit=20°C

HYGROMETRIE
Deux pulvérisations quotidiennes, le matin et le soir lors de l’extinction de l’éclairage et du chauffage du terrarium seront effectuées et une hygrométrie élevée sera maintenue toute l’année. Les geckos boivent les gouttes sur les vitres et les feuilles vaporisées grâce à un système de brumisation ou de courte pluie. Un récipient d’eau aidera davantage à maintenir de l’humidité par évaporation qu’il ne servira d’abreuvoir. On le choisira peu profond (bassin avec cascade ou petit fleuve). A titre purement indicatif, l’hygrométrie variera de 65 à 90% selon les moments de la journée et les saisons. Les phelsumas sont sensibles à la déshydratation, on sera donc vigilant au maintien d’une humidité élevée, sans transformer le terrarium en marécage.
En résumé : hygrométrie entre 75 à 90%

NETTOYAGE
On ne sera amené qu’à nettoyer que les vitres, les phelsumas déféquant un peu partout dans le terrarium et de préférence sur les vitres ou les feuilles des plantes qu’il faudra aussi périodiquement rincer et on changera quotidiennement leur récipient d’eau (ceci n’ est pas valable pour les bassin avec cascade puisqu’ il y auras un filtre à eau) .

ALIMENTATION
Les phelsumas adultes seront nourris en journée, de préférence 3 à 4 h après allumage de l’éclairage et du chauffage. Un jour sur deux, on donnera des grillons de taille adaptée (10-15 mm), 2 ou 3 par individu (il est important de ne pas trop les nourrir, les phelsumas sont sujets à l’obésité). Les grillons constituent le régime de base, on variera de temps à autre (1 fois par semaine ou tous les 15 jours) avec 1-2 petites teignes de ruche pour petites blattes (5-8 mm),ou de jeunes criquets, ou encore des sauterelles vertes. Toutes ces proies seront données vivantes. Certains phelsumas acceptent d’être nourris à la pince, voire à la main, c’est un bon moyen de les rendre familiers. Toutes les proies seront saupoudrées de carbonate de calcium et de vitamine D3 (Miner-All I), systématiquement à chaque repas. Des vitamines (Virbac) seront saupoudrées en plus tous les 10 jours. Les phelsumas sont très sensibles aux carences, mais il convient de ne pas surdoser. Les femelles gravides ou venant de pondre recevront davantage de calcium.
On donnera également en alternance avec les insectes, un jour sur deux, des nourritures sucrées. Voici la recette de mon mélange personnel pour phelsumas :
-Petit pot pour bébé à la banane, pêche, abricot, poire, coing, ananas (varier au maximum) + sirop de fruits ou jus de fruits SANS ADDITIFS NI ACIDES (fraise, papaye, banane, grenadine…)+ quelques granulés de pollen ou quelques gouttes de miel liquide +Miner-All, le tout laissé à disposition dans un endroit bien visible du terrarium dans un bouchon en plastique. Cela peut être un bon moyen d’administrer des médicaments.
Il est à noter que les phelsumas ont un rôle reconnu comme pollinisateurs (sur le vacoa, un arbre malgache, notamment). Les surdosages de vitamines ou de minéraux sont potentiellement mortels , on sera donc très vigilant à ne pas donner ces produits en excès.

REPRODUCTION
Il est possible que des accouplements est lieu mais pas de pontes. Les accouplements sont assez violents et surviennent au mois de Mai -Juin, après la remontée des températures et de la durée du jour, et l’augmentation de l’humidité ambiante. Des blessures peuvent survenir consécutivement aux morsures du mâle on appliquera alors de l’Orospray, antibiotique et désinfectant local en spray. Une baisse des températures de 2 mois à 25°C le jour et 18-20°C la nuit semble être un facteur déclenchant important. A titre indicatif, les pontes ont lieu 4 semaines environ après l’accouplement, et on peut avoir 4 à 6 pontes par an. Les pontes comptent deux œufs généralement collés ensemble et assez solides. S’ils sont sur une vitre, il ne faut pas chercher à les décoller. Sur d’autres supports (feuille, tige de bambou…) on procèdera en découpant le support et en transférant le tout en incubateur sur de la vermiculite humide, avec 80-90% d’hygrométrie et des températures allant de 25-26°C (femelles ) à 29-31°C (mâles ), entre les deux le sexe ration semble équilibré. C’est une espèce dite à TSD (température sexe détermination) en ce qui concerne l’incubation: les températures auxquelles les œufs sont soumis influent sur le sexe des juvéniles. Les jeunes sont élevés individuellement et séparés des parents, potentiellement cannibales. La durée d’incubation varie beaucoup avec la température mais se situe dans la fourchette 55-90 jours. La longueur totale des jeunes est d’environ 55 mm. Ils sont nourris avec de la nourriture sucrées, des micro-grillons et de la drosophile.